En tout premier lieu, je ne saurai trop vous encourager à solliciter un luthier professionnel compétent. Au-delà des quelques conseils que je souhaite vous donner, votre luthier bénéficiera de plus d'expérience, de meilleurs outils et consommables, mais il accomplira également un travail plus approfondi et apportera une expertise globale à votre instrument.
Par exemple, voici le travail que j'effectue pour le prix d'un réglage dans mon atelier* :
- Nettoyage complet de l'instrument, y compris un nettoyage en profondeur adapté à la touche et le huilage de cette dernière.
- Conseils sur le tirant et les cordes à adopter en fonction de l'accordage, du jeu et du son désiré.
- Réglage du sillet, du truss-rod, du chevalet et de la hauteur des micros.
- Vérification et nettoyage de l'électronique, contrôle des mécaniques, attaches courroies et de toute la visserie en général.
- Etablissement de devis pour d'éventuels réparations ou améliorations me paraissant nécessaires ou souhaitables.
Si vous voulez cependant effectuer le réglage de votre instrument par vous-même, ou simplement mieux le comprendre, la suite de cet article est faite pour vous ;)
Par exemple, voici le travail que j'effectue pour le prix d'un réglage dans mon atelier* :
- Nettoyage complet de l'instrument, y compris un nettoyage en profondeur adapté à la touche et le huilage de cette dernière.
- Conseils sur le tirant et les cordes à adopter en fonction de l'accordage, du jeu et du son désiré.
- Réglage du sillet, du truss-rod, du chevalet et de la hauteur des micros.
- Vérification et nettoyage de l'électronique, contrôle des mécaniques, attaches courroies et de toute la visserie en général.
- Etablissement de devis pour d'éventuels réparations ou améliorations me paraissant nécessaires ou souhaitables.
Si vous voulez cependant effectuer le réglage de votre instrument par vous-même, ou simplement mieux le comprendre, la suite de cet article est faite pour vous ;)
Je vous présente ici, comment je règle les guitares électriques au sein de mon atelier de lutherie.
Mes habitudes n'invalident en rien des pratiques ou considérations différentes.
En cette matière, seul le résultat comptera !
Mes habitudes n'invalident en rien des pratiques ou considérations différentes.
En cette matière, seul le résultat comptera !
Comme beaucoup de luthiers, je me suis établi au fil des années une routine qui permet de pousser mes réglages au maximum de leur efficacité, sans complications excessives. Je suis conscient que l'expérience acquise participe au succès et à la simplicité de ces procédures ; je les pense cependant accessibles à tous.
OUTILLAGE
Bien qu'essayant de rester le plus basique possible, des outils seront nécessaires :
- un accordeur. Même si un réglage à l'oreille est tout à fait possible, voir souhaitable, un accordeur précis sera tout de même d'une grande aide.
- les tournevis et clefs nécessaires au réglages du truss-rod, du chevalet et de la hauteur des micros. Ils dépendront de votre instrument et sont généralement fournis par le fabricant, mais des kits existent, ainsi que la possibilité de les acheter à la pièce.
- De quoi mesurer la hauteur des cordes au 1/10ème. J'aime personnellement utiliser les règles en format carte de crédit que l'on trouve partout, maintenant. Elle sont pratiques pour de nombreuses tâches et économiques. Des jauges d'épaisseur ou un réglet feront également l'affaire.
- Des limes à sillet. Elles existent en différentes épaisseurs, généralement exprimées en pouces. Il s'agira de disposer de celles correspondant aux diamètres de vos cordes (typiquement pour un E standard de tirant 10-46 : 0.010", 0.013", 0.017", 0.026", 0.036", 0.046"). Là encore, de nombreux kits existent dans le commerce.
- Un set de jauges d'épaisseur.
- Une règle de précision à encoches pour les frettes. Ces règles existent en différents diapason, il s'agira donc d'obtenir celle correspondant au diapason de la guitare. Généralement 24.75" ou 25.5" pour une guitare ou 34" pour une basse, mais il existe de nombreuses exceptions. Renseignez vous donc bien sur les dimensions de votre instrument.
- Des jauges de radius. Elles seront indispensables pour un cordier à pontets réglables, mais serviront uniquement à contrôler le chevalet dans le cas de pontets solidaires comme sur les guitares Gibson, par exemple.
Bien qu'essayant de rester le plus basique possible, des outils seront nécessaires :
- un accordeur. Même si un réglage à l'oreille est tout à fait possible, voir souhaitable, un accordeur précis sera tout de même d'une grande aide.
- les tournevis et clefs nécessaires au réglages du truss-rod, du chevalet et de la hauteur des micros. Ils dépendront de votre instrument et sont généralement fournis par le fabricant, mais des kits existent, ainsi que la possibilité de les acheter à la pièce.
- De quoi mesurer la hauteur des cordes au 1/10ème. J'aime personnellement utiliser les règles en format carte de crédit que l'on trouve partout, maintenant. Elle sont pratiques pour de nombreuses tâches et économiques. Des jauges d'épaisseur ou un réglet feront également l'affaire.
- Des limes à sillet. Elles existent en différentes épaisseurs, généralement exprimées en pouces. Il s'agira de disposer de celles correspondant aux diamètres de vos cordes (typiquement pour un E standard de tirant 10-46 : 0.010", 0.013", 0.017", 0.026", 0.036", 0.046"). Là encore, de nombreux kits existent dans le commerce.
- Un set de jauges d'épaisseur.
- Une règle de précision à encoches pour les frettes. Ces règles existent en différents diapason, il s'agira donc d'obtenir celle correspondant au diapason de la guitare. Généralement 24.75" ou 25.5" pour une guitare ou 34" pour une basse, mais il existe de nombreuses exceptions. Renseignez vous donc bien sur les dimensions de votre instrument.
- Des jauges de radius. Elles seront indispensables pour un cordier à pontets réglables, mais serviront uniquement à contrôler le chevalet dans le cas de pontets solidaires comme sur les guitares Gibson, par exemple.
Ces préalables établis, rentrons dans le vif du sujet !
Voici les étapes que je m'impose :
Voici les étapes que je m'impose :
1 - RETIRER LES CORDES
A la fin de cette étape, j'en profite pour bien nettoyer la guitare et huiler la touche si elle est en palissandre. Les touches érable vernies et les ébènes n'ont pas besoin d'huile **
A la fin de cette étape, j'en profite pour bien nettoyer la guitare et huiler la touche si elle est en palissandre. Les touches érable vernies et les ébènes n'ont pas besoin d'huile **
2 - CALER LA GUITARE EN POSITION DE JEU
Vous seriez surpris de constater la différence de comportement d'une guitare quand elle est sur le dos, et quand elle est dans sa position naturelle. La chasse aux frises, notamment, en sera d'autant plus efficace.
Positionnez donc la guitare sur sa tranche en tâchant de la maintenir pour vous libérez les deux mains. J'utilise pour ma part un étau à mâchoires souples, recouvert d'un tissu doux et épais.
Vous seriez surpris de constater la différence de comportement d'une guitare quand elle est sur le dos, et quand elle est dans sa position naturelle. La chasse aux frises, notamment, en sera d'autant plus efficace.
Positionnez donc la guitare sur sa tranche en tâchant de la maintenir pour vous libérez les deux mains. J'utilise pour ma part un étau à mâchoires souples, recouvert d'un tissu doux et épais.
| 3 - APLANIR LE MANCHE J'agis sur le truss-rod grâce à la clef correspondante, en utilisant la règle à encoches pour vérifier la planéité de la touche. Si le manche est concave, je visse le truss-rod (sens des aiguilles d'une montre). S'il est convexe, je dévisse (sens inverse des aiguilles d'une montre). J'agis par 1/8ème de tour seulement, jusqu'à ce que la touche soit parfaitement droite. Aplanir le manche à cette étape, permet de repartir d'une base saine. Par ailleurs, dans la plupart des cas (mais pas toujours), ce sera également le réglage idéal de la courbure du manche une fois les cordes remises en place. |  |
4 - MESURER LA HAUTEUR DES FRETTES
Je positionne une règle sur les 2 premières frettes et je mesure, entre celles-ci, la hauteur entre la touche et la règle grâce aux jauges d'épaisseur.
Je positionne une règle sur les 2 premières frettes et je mesure, entre celles-ci, la hauteur entre la touche et la règle grâce aux jauges d'épaisseur.
| 5 - REPORTER LA HAUTEUR DES FRETTES SUR LE SILLET Je reporte les mêmes jauges que celles utilisées précédemment, sur le sillet. Je vérifie ainsi la hauteur des encoches pour les cordes. Elles doivent arriver à la même hauteur que les jauges : - Plus hautes, il conviendra de les limer en profondeur avec la lime correspondant à l'épaisseur de la corde concernée. Si vous avez peur d'aller trop loin, vous pouvez ajouter une jauge d'épaisseur de 0,25 mm, pour vous donner une marge de sécurité. - Plus basses, il faudra rehausser le sillet, voir le remplacer. L'appel au savoir-faire d'un luthier est alors grandement conseillé, la réalisation d'un sillet entier étant une opération complexe et minutieuse, qui demande de l'expérience. Une fois les encoches des cordes du sillet à la même hauteur que celle des frettes, j'installe les nouvelles cordes. |  |
6 - CORDER ET ACCORDER LA GUITARE
Cela peut paraître évident mais mieux vaut s'assurer de ne pas pratiquer un réglage sur une tension de cordes erronée. J'accorde donc précisément la guitare sur l'accordage souhaité, qu'il soit en E standard, Drop ou autres choix.
Cela peut paraître évident mais mieux vaut s'assurer de ne pas pratiquer un réglage sur une tension de cordes erronée. J'accorde donc précisément la guitare sur l'accordage souhaité, qu'il soit en E standard, Drop ou autres choix.
7 - VERIFIER LA COURBURE DU MANCHE
Une fois les nouvelles cordes installées et accordées, je frette délicatement les premières et dernières frettes de la corde de mi aigüe (ou équivalent).
Je dois voir un léger espace entre les frettes du milieu de la touche (généralement les 7èmes et 8èmes) et la corde.
Aujourd'hui, je "mesure" cet espace à l'œil nu comme étant entre "à un poil de toucher" et environ 0,20 mm (la valeur retenue dépendra de l'instrument et de la qualité de son manche). Vous pouvez utiliser les jauges d'épaisseur pour plus de certitude, la valeur de 0,20 mm étant la plus standard.
Attention : une valeur trop haute à cette étape vous donnera des frises lorsque vous jouerez en milieu de manche. Trop basse et vous friserez en jouant le bas du manche (le bas étant considéré comme les premières cases partant du sillet).
Comme dit plus haut, dans la plupart des cas, le fait d'avoir aplani le manche à vide, plus installé les cordes, va nous donner une bonne courbure. Mais cela va dépendre de la rigidité du manche et/ou du truss-rod, de la tension de l'accordage, du diapason, etc. Ce n'est donc pas une règle absolue et il faudra peut-être corriger cette courbure pour atteindre les bonnes valeurs.
Si le manche est trop creusé (espace entre les frettes et les cordes supérieur à 0,20 mm), je vais agir sur le truss-rod en le vissant, et le dévisser si l'espace n'est pas suffisant (j'applique la même procédure que pour l'étape 3).
ATTENTION : après cette étape, je n'oublie pas de réaccorder si besoin et donc, de remesurer la courbure. Je répète l'opération jusqu'à ce que tout soit stable, aux bonnes mesures et accordé.
Une fois les nouvelles cordes installées et accordées, je frette délicatement les premières et dernières frettes de la corde de mi aigüe (ou équivalent).
Je dois voir un léger espace entre les frettes du milieu de la touche (généralement les 7èmes et 8èmes) et la corde.
Aujourd'hui, je "mesure" cet espace à l'œil nu comme étant entre "à un poil de toucher" et environ 0,20 mm (la valeur retenue dépendra de l'instrument et de la qualité de son manche). Vous pouvez utiliser les jauges d'épaisseur pour plus de certitude, la valeur de 0,20 mm étant la plus standard.
Attention : une valeur trop haute à cette étape vous donnera des frises lorsque vous jouerez en milieu de manche. Trop basse et vous friserez en jouant le bas du manche (le bas étant considéré comme les premières cases partant du sillet).
Comme dit plus haut, dans la plupart des cas, le fait d'avoir aplani le manche à vide, plus installé les cordes, va nous donner une bonne courbure. Mais cela va dépendre de la rigidité du manche et/ou du truss-rod, de la tension de l'accordage, du diapason, etc. Ce n'est donc pas une règle absolue et il faudra peut-être corriger cette courbure pour atteindre les bonnes valeurs.
Si le manche est trop creusé (espace entre les frettes et les cordes supérieur à 0,20 mm), je vais agir sur le truss-rod en le vissant, et le dévisser si l'espace n'est pas suffisant (j'applique la même procédure que pour l'étape 3).
ATTENTION : après cette étape, je n'oublie pas de réaccorder si besoin et donc, de remesurer la courbure. Je répète l'opération jusqu'à ce que tout soit stable, aux bonnes mesures et accordé.
| 8 - MESURER L'ACTION DES CORDES L'action est, encore une fois, une question de hauteur des cordes par rapports aux frettes. Cette fois, je mesure à vide (sans fretter), l'espace entre le sommet de la 12ème frette et les cordes de mi grave et mi aigües (ou équivalents). Je cherche à obtenir : - pour la Mi grave, une hauteur entre 1,5 mm et 2 mm pour les guitares électriques, et entre 2mm et 2,5 mm pour les basses. - pour la Mi aigüe, une hauteur entre 1 mm et 1,5 mm pour les guitares électriques, et entre 1,5 mm et 2 mm pour les basses. Pour cela, j'agis sur les vis du chevalet, ou des pontets concernés, voir les 2, selon le type de chevalet présent. J'essaie d'obtenir les valeurs les plus basses possibles, sans que cela frise en jouant. Si, à cette étape, j'entends toujours une frise, même en étant au-dessus des hauteurs maximales indiquées, c'est qu'une planimétrie sera sans doute nécessaire et/ou que le tirant choisi pour les cordes est trop faible. |  |
Après obtention des valeurs désirées, sans frises, je réaccorde (encore !).
9 - REGLER LA JUSTESSE
J'ai donc un sillet à la bonne hauteur, une bonne courbure de manche, une action confortable et sans frise. Il est temps que je vérifie la justesse (ou intonation).
Ici, je m'intéresse à la compensation. C'est la longueur supplémentaire que je dois ajouter au diapason théorique de mes cordes pour compenser la déformation subie par ces dernières lorsque je les frette, et ce notamment en haut du manche.
Pour faire simple : une corde à vide est une droite d'une certaine longueur entre le sillet et le pontet, mais lorsque j'appuie dessus pour fretter une note, je déforme mécaniquement cette droite qui ne possède plus seulement 2 points mais 3, et je lui augmente ainsi sa longueur totale. Cette longueur supplémentaire doit-être compensée pour que les notes sonnent juste. On décale donc le pontet vers l'arrière par rapport au diapason théorique pour retrouver cette justesse des notes frettées.
Cette compensation sera le résultat d'un compromis puisque, théoriquement, chaque case de la touche nécessiterait une compensation adaptée. Mais notre oreille saura se satisfaire d'une compensation effectuée à la 12ème case pour l'ensemble de la guitare.
Ainsi, je joue ma corde à vide (je peux aussi jouer l'harmonique), puis je joue l'octave en frettant la 12ème case. La note doit être identique, à l'octave. Si la note frettée est trop aigüe, je recule le pontet d'un ou plusieurs millimètres. Si elle est trop grave, j'avance le pontet. J'agis ainsi sur chaque pontet jusqu'à ce que les notes à vide et frettées soient parfaitement justes.
Bien que cela ajoute des manipulations, je conseille de désaccorder légèrement la corde concernée lorsque l'on fait avancer ou reculer le pontet. C'est frustrant parce que l'on passe son temps à désaccorder puis réaccorder pour écouter le résultat, mais cela permet de diminuer la pression de la corde lors du glissement du pontet et d'éviter de détériorer celle-ci, ou de rayer le chevalet lorsque les pontets reposent sur celui-ci.
J'ai donc un sillet à la bonne hauteur, une bonne courbure de manche, une action confortable et sans frise. Il est temps que je vérifie la justesse (ou intonation).
Ici, je m'intéresse à la compensation. C'est la longueur supplémentaire que je dois ajouter au diapason théorique de mes cordes pour compenser la déformation subie par ces dernières lorsque je les frette, et ce notamment en haut du manche.
Pour faire simple : une corde à vide est une droite d'une certaine longueur entre le sillet et le pontet, mais lorsque j'appuie dessus pour fretter une note, je déforme mécaniquement cette droite qui ne possède plus seulement 2 points mais 3, et je lui augmente ainsi sa longueur totale. Cette longueur supplémentaire doit-être compensée pour que les notes sonnent juste. On décale donc le pontet vers l'arrière par rapport au diapason théorique pour retrouver cette justesse des notes frettées.
Cette compensation sera le résultat d'un compromis puisque, théoriquement, chaque case de la touche nécessiterait une compensation adaptée. Mais notre oreille saura se satisfaire d'une compensation effectuée à la 12ème case pour l'ensemble de la guitare.
Ainsi, je joue ma corde à vide (je peux aussi jouer l'harmonique), puis je joue l'octave en frettant la 12ème case. La note doit être identique, à l'octave. Si la note frettée est trop aigüe, je recule le pontet d'un ou plusieurs millimètres. Si elle est trop grave, j'avance le pontet. J'agis ainsi sur chaque pontet jusqu'à ce que les notes à vide et frettées soient parfaitement justes.
Bien que cela ajoute des manipulations, je conseille de désaccorder légèrement la corde concernée lorsque l'on fait avancer ou reculer le pontet. C'est frustrant parce que l'on passe son temps à désaccorder puis réaccorder pour écouter le résultat, mais cela permet de diminuer la pression de la corde lors du glissement du pontet et d'éviter de détériorer celle-ci, ou de rayer le chevalet lorsque les pontets reposent sur celui-ci.
| 10 - VERIFIER LE RADIUS Je veux que le radius des cordes corresponde bien à celui de la touche et des frettes. A défaut, les cordes situées entre les cordes extérieures seront trop hautes ou trop basses. J'utilise la jauge à radius correspondant à celui de la guitare, que je viens placer par-dessous les cordes, prêt du chevalet. Chaque corde doit venir effleurer la jauge. Je garde comme repères stables les cordes de Mi aigüe et grave dont j'ai ajusté correctement la hauteur à l'étape 8 et j'agis donc sur les 4 autres pontets. Pour les pontets à hauteur réglable, je les fais monter et descendre en utilisant les clefs et vis nécessaires. Pour les chevalet à pontets solidaires du chevalet (Gibson), si le radius de 12" n'est pas respecté, c'est que le chevalet est faussé. Je peux essayer de rattraper des différences minimes en limant des encoches de cordes lorsque cela est possible, mais un changement de pontet(s), voir du chevalet entier pourrait s'avérer nécessaire. |  |
 | 11 - REGLER LA HAUTEUR DES MICROS J'ai presque fini de régler cette guitare électrique et j'aborde la dernière étape qui consiste à équilibrer les hauteurs des micros par rapport aux cordes. Les constructeurs de guitares ou de micros donnent des valeurs théoriques cependant, à mon sens, ce travail se fait vraiment à l'oreille et au ressenti. Je pars tout de même d'une base pour le micro manche, de 3 mm de distance pour le plot grave et 2 mm pour le plot aigüe, par rapport à la corde concernée. Ensuite, je joue et j'écoute. Et j'agis sur les vis des micros pour trouver un bon équilibre entre graves et aigües, micro manche et micro chevalet, puissance et sustain, crunch et son clair. |
A la fin de ce dernier travail, la guitare est réglée !
Gardez cependant bien à l'esprit qu'il s'est agit de la situation idéale où aucune pathologie particulière n'affectait la guitare électrique. Si les choses ne se déroulent pas comme prévu lors de ces étapes, il est probable que vous deviez consulter un luthier compétent capable d'identifier un problème singulier avec votre instrument.
UNE DERNIERE CHOSE : SYMPTÔMES ET DIAGNOSTIQUES
Je vous ajoute ici une liste non exhaustive de symptômes classiques de problèmes de réglage, et leurs causes les plus courantes (mais non systématiques) :
- guitare qui frise en jouant à vide, malgré une action importante : sillet mal taillé ou pontet endommagé.
- guitare qui frise en frettant le bas du manche : courbure du manche insuffisante ou action trop basse.
- guitare qui frise en frettant le milieu du manche : courbure du manche trop importante.
- guitare qui frise en haut du manche : action trop basse.
- guitare qui frise alors que tous les réglages sont bons : tirant trop faible ou problème de planimétrie des frettes.
- guitare qui sonne faux en frettant le bas du manche : sillet trop haut.
- guitare qui sonne faux en frettant le milieu ou le haut du manche : mauvaise compensation des pontets.
- guitare qui sonne faux à l'attaque puis redevient juste : tirant trop faible.
- Douleurs dans les doigts/la main pendant le jeu : tirant trop fort ou action trop haute.
- Manque de sustain : micros trop près des cordes.
- déséquilibre graves/aigües ou micros manche et chevalet : hauteur des micros.
- guitare dont les notes "s'éteignent" lors des bends : action trop basse ou radius des frettes trop prononcé.
- guitare à l'action trop haute bien que tous les ajustements soient au plus bas : angle insuffisant entre le manche et le corps (voir "renversement du manche").
Je vous ajoute ici une liste non exhaustive de symptômes classiques de problèmes de réglage, et leurs causes les plus courantes (mais non systématiques) :
- guitare qui frise en jouant à vide, malgré une action importante : sillet mal taillé ou pontet endommagé.
- guitare qui frise en frettant le bas du manche : courbure du manche insuffisante ou action trop basse.
- guitare qui frise en frettant le milieu du manche : courbure du manche trop importante.
- guitare qui frise en haut du manche : action trop basse.
- guitare qui frise alors que tous les réglages sont bons : tirant trop faible ou problème de planimétrie des frettes.
- guitare qui sonne faux en frettant le bas du manche : sillet trop haut.
- guitare qui sonne faux en frettant le milieu ou le haut du manche : mauvaise compensation des pontets.
- guitare qui sonne faux à l'attaque puis redevient juste : tirant trop faible.
- Douleurs dans les doigts/la main pendant le jeu : tirant trop fort ou action trop haute.
- Manque de sustain : micros trop près des cordes.
- déséquilibre graves/aigües ou micros manche et chevalet : hauteur des micros.
- guitare dont les notes "s'éteignent" lors des bends : action trop basse ou radius des frettes trop prononcé.
- guitare à l'action trop haute bien que tous les ajustements soient au plus bas : angle insuffisant entre le manche et le corps (voir "renversement du manche").
LEXIQUE
Accorder : Ajuster la tension des cordes pour obtenir les notes désirées.
Action : La distance entre les cordes et les frettes, influençant la facilité de jeu et le confort de la guitare.
Chevalet : La pièce de la guitare qui supporte les cordes du côté du corps, souvent ajustable en hauteur pour modifier l'action des cordes.
Compensation : L'ajustement de la longueur des cordes pour compenser la déformation lorsqu'elles sont fretées, assurant une justesse de la tonalité.
Diapason : La longueur vibrante des cordes d'une guitare entre le sillet et le chevalet.
Électronique : La section de la guitare qui comprend les micros, les potentiomètres et d'autres composants électroniques.
Harmonique : Une technique de jeu où la corde est pincée sans appuyer sur une frette, produisant un son clair et cristallin.
Jauge d'épaisseur : Un outil de mesure utilisé pour évaluer l'épaisseur des cordes, des encoches du sillet, etc. Il s'agit généralement d'une languette métallique d'une épaisseur précise et identifiée.
Justesse (ou intonation) : L'ajustement de la guitare pour que chaque note reste juste sur tout le manche.
Luthier : Un professionnel spécialisé dans la fabrication, la réparation et l'ajustement d'instruments de musique, en particulier les instruments à cordes comme les guitares.
Micros : Dispositifs électroniques utilisés pour capter le son des cordes d'une guitare électrique. Ils peuvent être positionnés au niveau du manche, du chevalet ou entre les deux.
Planimétrie : La planéité des frettes de la guitare les unes par rapport aux autres, assurant des points de contact de hauteur régulière pour le jeu des cordes.
Planimétrie du manche : Assurer que le manche de la guitare est plat et sans courbure indésirable.
Pontet : La partie du chevalet où les cordes sont posées, souvent réglable pour l'intonation.
Radius : La courbure de la touche de la guitare, exprimée généralement en pouces, qui affecte la hauteur des cordes.
Renversement du manche : Ajustement de l'angle du manche afin d'optimiser la jouabilité de la guitare ou résoudre des problèmes spécifiques liés à l'action des cordes.
Sillet : Une petite pièce, souvent en os ou en plastique, située à la tête de la guitare où les cordes reposent avant de passer sur le manche.
Sustain : La durée pendant laquelle une note reste audible après avoir été jouée.
Tirant : La tension des cordes d'une guitare, déterminée par leur épaisseur respective.
Truss-rod : Une tige de métal ajustable à l'intérieur du manche d'une guitare qui permet de régler la courbure du manche.
* tarif des réglages à l'Atelier Kraken
** Un autre article sur le nettoyage/huilage devrait paraître également ;)
** Un autre article sur le nettoyage/huilage devrait paraître également ;)
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