Les épaisseurs de profils
Pour chacun de ces profils étudiés, il est important de comprendre que l'on peut également agir sur leurs épaisseurs, à la fois aux 1ère et 12ème frettes. S'en suit une quasi infinité de profils possibles.
De manière générale, un profil plus épais peut offrir une réponse plus chaude et plus ronde, tandis qu'un profil plus mince sera plus rapide, avec une meilleure articulation, mais moins de sustain et de présence. Ces données seront également à combiner avec la largeur du manche et, dans une moindre mesure, le radius de la touche ;)

Le rôle du luthier
Un luthier qualifié va jouer un rôle crucial dans l'adaptation du profil de manche à vos besoins spécifiques. En plus de choisir le bon profil de manche et son épaisseur, il est important que celui-ci soit ajusté avec précision pour offrir une jouabilité mais aussi une stabilité optimale. Sachez également que l'on peut effectuer des ajustements sur un manche existant, tels que le ponçage ou le façonnage, pour créer un profil sur mesure qui correspond parfaitement à votre main et à votre style de jeu.
En travaillant en étroite collaboration avec un luthier, vous pouvez faire réaliser votre projet idéal mais aussi transformer une guitare standard en un instrument personnalisé parfaitement adapté à vos préférences. 

Lexique
Articulation : La clarté et la distinction des notes lorsqu'elles sont jouées.
Shred : Un style de jeu de guitare caractérisé par une grande vitesse et une technique virtuose.
Sustain : La durée pendant laquelle une note continue à résonner après avoir été jouée.

* je garderai toujours en mémoire la demande de profil du géant Yann (aka Olaf) du groupe Goatfather pour sa BERSERKER'S ARROW : "Je veux une batte de baseball !"

Le choix des matériaux dans la construction d'une guitare électrique a un impact significatif sur son son et sa jouabilité. Parmi les éléments cruciaux, l'essence de bois utilisée pour la touche joue un rôle central. Dans cet article, plongeons-nous dans l'influence des différentes essences de bois sur les touches des guitares électriques.

Érable : Luminosité et Attaque
Les touches en érable sont réputées pour offrir une tonalité lumineuse et une attaque nette. Les guitaristes qui recherchent une réponse rapide et une clarté exceptionnelle optent souvent pour des touches en érable. Cette essence de bois ajoute une brillance distinctive aux notes, idéale pour les genres musicaux nécessitant une articulation précise.
Personnellement j'apprécie beaucoup cette essence sur le plan sonore et pour sa teinte jaune offrant un beau contraste avec des bois ou peintures plus sombres. Mais l'obligation de le vernir pour l'empêcher de griser dans le temps et le protéger des moisissures, au contraire des autres espèces vues ci-après, lui ôte le "toucher bois" si sensuel et me fait souvent lui préférer d'autres alternatives.

Palissandre : Chaleur et Résonance
De manière générale, les touches en palissandre sont prisées pour leur tonalité chaleureuse et leur résonance profonde. Cette essence contribue à produire un son riche et équilibré. Les guitaristes qui souhaitent une réponse douce et des basses bien définies y trouvent souvent leur bonheur.
Précisons toutefois qu'il n'existe pas une seule sorte de palissandre, mais plus de 250 Dalbergia différents, le genre botanique auquel appartient le palissandre. Cependant, toutes ces espèces ne sont pas nécessairement utilisées dans la fabrication d'instruments de musique. Seule une vingtaine, environ, est couramment utilisée dans ce domaine.

Voici un détail des 4 espèces les plus connues :
1. Palissandre de Madagascar (Dalbergia baroni)
Le palissandre de Madagascar est réputé pour sa couleur brun-rouge profonde et ses motifs riches et complexes. Cette espèce offre une sonorité chaleureuse avec une articulation claire, ce qui en fait un choix prisé pour les touches de guitares électriques haut de gamme. Sa rareté en raison de restrictions d'exploitation en a fait un matériau précieux et recherché.

2. Palissandre du Brésil (Dalbergia nigra)
Connue pour sa beauté exquise et son son riche, le palissandre du Brésil est l'un des types de bois les plus prestigieux utilisés en lutherie. Malheureusement, en raison de la surexploitation, cette espèce est maintenant protégée et son utilisation est fortement réglementée. Cependant, les touches de guitare électrique fabriquées à partir de palissandre du Brésil offrent une tonalité profonde et une réponse dynamique exceptionnelle.

3. Palissandre d'Inde (Dalbergia latifolia)
Le palissandre d'Inde est largement utilisé dans la fabrication de touches de guitare électrique en raison de sa disponibilité et de sa qualité sonore supérieure. Il présente une teinte brunâtre avec des veinures sombres et offre une sonorité équilibrée, avec des basses riches et des aigus brillants. Sa stabilité dimensionnelle en fait un choix fiable pour les instruments de musique.

4. Palissandres d'Afrique de l'Ouest (Dalbergia spp.)
Les palissandres d'Afrique de l'Ouest, bien qu'un peu moins courant que d'autres variétés, sont également utilisés dans la fabrication de touches de guitare électrique. Ils offrent une teinte allant du brun clair au brun foncé avec des motifs de grain distinctifs. Sur le plan sonore, ils produisent des notes claires et articulées avec une bonne projection, ce qui en fait un choix attrayant pour les guitaristes à la recherche d'une tonalité distinctive.

Ébène : Élégance et Précision
L'ébène est souvent associé à l'élégance et à la précision sonore. Les touches en ébène offrent une réponse claire et une sensation de jeu lisse. Cette essence est appréciée autant pour son esthétique raffinée que pour sa capacité à produire des notes nettes et définies. On peut cependant lui reprocher une certaine surdité¹, un manque de chaleur² et une réponse dynamique limitée³ notamment en comparaison des palissandres. Mais ce qui pourrait paraître comme des défauts et en fait un véritable atout pour certains style musicaux, le Métal notamment, où l'on recherche des guitares très précises et uniformes, et où l'emploie de micros High Gain s'accommode mal de sustain et résonnances trop importantes.

Là encore, différents types d'ébène existent et sont couramment utilisés dans la construction de ces instruments.
1. Ébène Africain (Diospyros spp.)
L'ébène africain est l'un des types les plus répandus et appréciés d'ébène utilisés en lutherie. Il est réputé pour sa couleur noire profonde et uniforme, ainsi que pour son grain fin et serré. Sur le plan sonore, l'ébène africain offre une tonalité claire et précise, avec des basses riches et des aigus bien définis.

2. Ébène Macassar (Diospyros celebica)
Originaire d'Asie du Sud-Est, l'ébène de Macassar est apprécié pour ses motifs de grain distinctifs et ses variations de couleur allant du noir au brun foncé avec des rayures dorées ou brunes. En tant que touche de guitare électrique, l'ébène de Macassar offre une sonorité riche et équilibrée, avec une excellente définition des notes et une réponse dynamique. Sa beauté naturelle en fait également un choix esthétique populaire pour les instruments haut de gamme. Il est pour moi l'ébène le plus "musicale" est un de mes choix préférés avec le Kamagong.

3. Kamagong (Diospyros blancoi)
Originaire des Philippines, le kamagong est un bois tropical dense et dur, souvent utilisé dans la fabrication d'instruments de musique traditionnels ainsi que dans la lutherie moderne. Sa couleur varie du noir profond au brun foncé, et il présente un grain fin et serré. Les touches en kamagong offrent une tonalité riche et chaleureuse, avec des basses profondes et des aigus bien équilibrés. Sa densité élevée lui confère une grande résonance et une excellente stabilité. Son esthétique exotique et sa capacité à produire des notes claires et articulées en font un bois de choix pour les guitares électriques haut de gamme, offrant une alternative unique et séduisante aux essences plus couramment utilisées.

4. Ébène du Gabon (Diospyros crassiflora)
L'ébène du Gabon est réputé pour sa couleur noire profonde et son grain fin et uniforme. Il est largement utilisé dans la fabrication d'instruments de musique, y compris les touches de guitare électrique, en raison de sa densité élevée et de ses qualités sonores exceptionnelles. L'ébène du Gabon offre une tonalité claire et bien équilibrée, avec une projection excellente et une réponse dynamique, ce qui en fait un choix privilégié pour les musiciens exigeants.

5. Ébène indien (Diospyros ebenum)
L'ébène indien, originaire de l'Inde et de certaines régions d'Asie, est également utilisé dans la fabrication d'instruments de musique. Il se distingue par sa couleur noire intense et son grain fin et serré. En tant que touche de guitare électrique, l'ébène indien offre une sonorité précise et articulée, avec des basses profondes et des aigus clairs.

Noyer : Polyvalence et Caractère
Le noyer est choisi pour sa polyvalence, offrant une combinaison équilibrée de chaleur et de clarté, ainsi que son caractère très riche, sombre et organique. Les touches en noyer peuvent convenir à une variété de styles musicaux, ajoutant de la personnalité au son de la guitare électrique. A noter que les individus des 2 espèces concernées (le noyer commun Juglans regia* et le noyer noir Juglans nigra**) ​présentent de grandes diversités esthétique et sonore, car ils poussent dans des conditions climatiques et topographiques multiples. L'expertise du luthier dans le choix des spécimens est donc très importante (comme pour tous les bois issus de régions tempérées d'ailleurs, où la variation dans les caractéristiques d'un même bois peut être significative), mais peut conduire à sourcer des sujets particulièrement qualitatifs, dignes des bois exotiques les plus prisés. Une très bonne alternative, donc, pour qui veut concevoir une guitare entièrement en bois locaux.

Wenge : Richesse Tonale et Stabilité
Les touches en wenge sont connues pour leur richesse tonale et leur stabilité. Cette essence de bois offre une sonorité complexe, avec des basses profondes et des aigus clairs. Les touches en wenge peuvent également contribuer à la stabilité du manche, ce qui en fait un choix prisé par les luthiers cherchant un équilibre entre sonorité et durabilité. Ses seuls "défauts" pourraient être son poids élevé à prendre en compte lors de la conception de l'instrument, ainsi que son opiniâtreté à planter d'énormes échardes dans la chair de qui le manipule lorsqu'il est brut.

Buis : Densité et Précision
Les touches en buis sont appréciées pour leur densité et leur précision sonore. Offrant une tonalité claire et des notes bien définies, le buis est choisi par ceux qui recherchent une excellente articulation dans leur jeu. La densité de cette essence peut également contribuer à une longue durée de vie, en faisant un choix européen durable pour la touche.

Bubinga : Puissance et Dynamisme
Les touches en bubinga sont reconnues pour leur puissance tonale et leur dynamisme. Cette essence de bois ajoute une profondeur impressionnante au son, idéale pour les genres musicaux nécessitant une présence scénique forte. Les touches en bubinga peuvent offrir une réponse sonore robuste, parfaite pour les solos percutants.

Bambou : Clarté et Durabilité
Bien que moins conventionnel, le bambou gagne en popularité en tant que matériau de touche alternatif. Il est apprécié pour sa durabilité, sa légèreté et son aspect écologique. Les touches en bambou peuvent produire un son clair et équilibré, bien que légèrement différent de celui des touches en bois plus traditionnelles. L'esthétique naturelle du bambou peut également apporter une touche distinctive à la guitare.​

Bois de fer de la Réunion : Densité élevée et Sonorité exceptionnelle
C'est un bois indigène rare originaire de l'île de La Réunion. Ce bois est d'une densité très (trop ?) élevée, il est réputé également pour sa résistance et ses propriétés acoustiques, ce qui en fait un matériau recherché pour la fabrication d'instruments de musique, y compris les touches de guitare. En termes de sonorité, le bois de fer de la Réunion est connu pour offrir une tonalité claire et bien équilibrée, avec des basses profondes, des médiums riches et des aigus brillants. Il contribue à produire un son chaud et articulé, ce qui en fait un choix apprécié des guitaristes pour sa capacité à améliorer la qualité sonore de l'instrument.
J'ai la chance d'en posséder un stock issu du surcyclage, il équipera d'ailleurs le projet Black Mirror 2024 (voir ma page Boutique). Je suis totalement fan du son de ce bois mais il est d'une dureté incroyable, riche en silice, qui émousse rapidement les meilleurs outils. Par ailleurs, il est esthétiquement excessivement sobre et ne conviendra donc pas à tous les musiciens (voir projet Abîme).

Conclusion
Le choix de l'essence de bois pour la touche de votre guitare électrique est une décision personnelle qui dépend de vos préférences sonores et de votre style de jeu. Chaque essence apporte des caractéristiques distinctes, influençant le son final de l'instrument. Expérimentez avec différentes essences pour découvrir celle qui complète le mieux votre style musical unique. N'oubliez pas que, dans le monde de la lutherie, chaque détail compte, et le choix de l'essence de bois peut faire la différence dans votre expérience musicale. Le luthier, avec son expertise, peut vous guider dans cette sélection délicate, ajustant chaque élément pour créer une guitare électrique sur-mesure qui répond à vos attentes sonores et esthétiques.

¹ Surdité​ : En raison de sa densité élevée, l'ébène peut parfois être perçu comme "sourd", ce qui signifie que les notes peuvent sembler manquer de dynamisme ou de vivacité. Cela peut être particulièrement notable dans les fréquences moyennes et hautes.
² Manque de chaleur : Bien que l'ébène offre une tonalité claire et précise, certains musiciens peuvent trouver qu'il manque un peu de chaleur par rapport à d'autres bois comme le palissandre. Cela peut donner un son légèrement plus froid ou moins riche en harmoniques.
³​ Réponse dynamique limitée : En raison de sa densité encore, l'ébène peut avoir une réponse dynamique légèrement limitée par rapport à d'autres bois. Cela signifie que la touche en ébène peut nécessiter un peu plus de force pour produire des variations subtiles de volume ou de tonalité.

*Juglans regia : Communément appelé noyer commun ou noyer anglais, cette espèce est largement répandue en Europe et en Asie. Le bois de cette espèce est apprécié pour sa couleur riche, ses motifs de grain attrayants et ses qualités sonores.
**Juglans nigra : Également connu sous le nom de noyer noir, cette espèce est originaire d'Amérique du Nord. Le bois de noyer noir est réputé pour sa couleur brun foncé à noirâtre, son grain fin et ses propriétés tonales riches.

Les guitares électriques sont bien plus que de simples instruments de musique. Elles sont des objets de passion, d'expression artistique, et, bien sûr, de technologie. Pour garantir une qualité sonore optimale, il est essentiel de comprendre et d'apprécier le blindage des cavités électroniques, avec un regard particulier sur le principe de la cage de Faraday.

Le Blindage des Cavités Électroniques : Un Choix Intelligent pour les Guitares Électriques
Lorsque vous jouez de la guitare, vous êtes immergé dans un monde de vibrations et de notes qui résonnent à travers les fils électriques de votre instrument. Cependant, ce monde est parfois perturbé par des interférences indésirables provenant d'ondes électromagnétiques extérieures. C'est là que le blindage des cavités électroniques entre en jeu.

Comprendre le Principe de la Cage de Faraday
Imaginez une cage métallique parfaitement fermée. Cette cage, appelée cage de Faraday*, a la propriété unique de bloquer les champs électromagnétiques externes. Appliqué aux guitares électriques, le blindage des cavités utilise le même principe. En enveloppant l'intérieur des cavités électroniques de la guitare avec un matériau conducteur, une barrière protectrice est créée contre les interférences électromagnétiques.

Pourquoi est-ce si Important ?
Les guitares électriques captent naturellement les signaux électromagnétiques de l'environnement, tels que les lumières fluorescentes, les téléphones portables, les appareils électroménagers, mais également les alimentations de nos amplis et pédales d'effets. Sans blindage adéquat, ces interférences peuvent perturber le signal de la guitare, provoquant des bruits parasites et altérant la qualité sonore. Le blindage des cavités électroniques protège le signal pur et permet aux guitaristes de jouir d'un son clair et sans distorsion.

Comment le Blindage est-il Réalisé ?
Le processus de blindage des cavités électroniques implique l'application minutieuse de matériaux conducteurs à l'intérieur de la cavité. Ceux-ci créent une barrière qui dirige les interférences électromagnétiques loin des composants électroniques de la guitare. On peut relever que tous les matériaux conducteurs ne protègent pas de la même manière. En effet, pour une même épaisseur donnée certains matériaux sont plus efficaces sur certaines fréquences et moins sur d'autres. Mais dans l'ensemble, que ce soit le cuivre, l'aluminium, la peinture conductrice ou le graphite, ils offrent tous une protection adéquate contre la plupart des interférences électromagnétiques rencontrées dans les environnements de jeu typiques des guitares électriques. Les querelles pour déterminer quel matériaux est le meilleur dans ce domaine sont donc assez futiles. En réalité, c'est surtout l'épaisseur du matériaux employé qui aura un impact significatif. Mais si on imagine bien que plus on a de matière conductrice en "bouclier", mieux on protège son électronique, dans la pratique l'épaisseur du matériau conducteur utilisé pour le blindage des cavités électroniques d'une guitare électrique est souvent déterminée par des considérations telles que la facilité d'installation, le poids supplémentaire ajouté à la guitare et le coût. Un équilibre doit donc être trouvé entre une épaisseur adéquate pour offrir une protection efficace et une épaisseur suffisamment mince pour ne pas compromettre les autres aspects de la guitare, comme son encombrement interne, son poids, ou son esthétique. Vous devez donc le voir venir de loin : encore un domaine ou l'expertise du luthier sera déterminante ;)
Personnellement je n'utilise pas de feuilles de cuivre que je trouve trop fines, peu esthétiques et dont la tenue est peu fiable dans le temps (et que dire, donc, de la peinture conductrice !). Je leur préfère du ruban de fils métalliques tissés à base d'alliage nickel/cuivre/argent, à haut conductivité électrique, plus épais, plus souple et très adhésif. Je le combine à des plaques épaisses d'aluminium que j'intègre dans le poids et la conception même de la guitare. Le résultat est absolument bluffant mais implique un coût certain en matériaux et main d'œuvre.

Elément essentiel : pour être efficace, un blindage doit être correctement relié à la masse. La mise à la terre du blindage crée une voie de faible résistance pour les interférences électromagnétiques, permettant à celles-ci d'être évacuées vers la terre plutôt que de perturber les composants électroniques à l'intérieur de la cavité blindée.
Sans cela, le blindage peut au contraire agir comme une antenne en captant les interférences électromagnétiques et en les transmettant aux composants internes de l'appareil, ce qui peut entraîner des bruits parasites.
Il est donc important de s'assurer que le blindage est correctement relié à la masse, en veillant à ce qu'il y ait une connexion solide et de faible résistance pour permettre une évacuation efficace des interférences électromagnétiques.

Où Installer le Blindage ?
Pour blinder efficacement une guitare électrique, il est recommandé de blinder toutes les cavités électroniques présentes dans l'instrument. Cela comprend les cavités où sont logés les micros, les potentiomètres (contrôles de volume et de tonalité), les sélecteurs de micros et les câblages.
Les cavités principales à blinder sont généralement :
Les cavités des micros.
La cavité des potentiomètres.
La cavité du sélecteur de micros.
En plus de ces cavités principales, il peut également être utile de blinder d'autres cavités ou espaces vides dans le corps de la guitare pour offrir une protection maximale contre les interférences électromagnétiques. Cela peut inclure des cavités sous le pickguard, dans le routage du câblage ou dans d'autres zones où des composants électroniques sont installés. Et surtout, ne pas oublier de relier tous ces blindages à la masse, tout en s'assurant de ne pas créer de boucle de masse.
Soulignons que les cavités des micros sont ouvertes sur l'extérieur, ce qui signifie qu'elles ne forment pas une cage de Faraday complète comme celles des cavités électroniques complètement fermées. Cependant, le blindage de ces cavités peut encore être bénéfique pour réduire les interférences électromagnétiques provenant de l'environnement extérieur mais également des micros eux-mêmes.

Un Peu de Nuance : Faut-il Réellement Absolument Toujours Blinder ses Cavités Electroniques ?
Certaines raisons pour lesquelles il pourrait ne pas être pertinent de blinder les cavités électroniques d'une guitare électrique pourraient inclure le coût supplémentaire et la complexité de l'installation, mais aussi si la guitare est utilisée principalement dans un environnement où les interférences électromagnétiques ne sont pas un problème.
Par ailleurs, certains musiciens préfèrent ne pas blinder les cavités électroniques de leur guitare électrique car cela peut affecter le son de l'instrument. Lorsque le blindage modifiera subtilement le caractère sonore de la guitare en en purifiant la qualité du signal, certains y verront une amélioration et d'autre une dénaturation. C'est souvent une question de préférence personnelle et de compromis entre la réduction des interférences et le maintien du caractère sonore original de l'instrument.
Une autre considération importante est que le blindage des cavités électroniques peut également affecter la capacité de la guitare à capter les signaux radio. Dans certains cas, cela peut être un avantage si vous jouez dans des environnements où les signaux radio indésirables peuvent causer des interférences. Cependant, si vous êtes dans un contexte où vous avez besoin de capter intentionnellement ces signaux, comme lors de l'utilisation d'un émetteur sans fil, le blindage des cavités électroniques peut être contre-productif. 
Enfin, je tiens à préciser que certaines guitares disposent de trop peu d'espace intérieur pour nos envies de blindage. En effet, il peut arriver (je pense, entre autres, à certaines Telecaster) que des composants soient si serrés dans leur cavité électronique qu'ils en touchent les parois. Dans ce cas, y ajouter une surface conductrice peut provoquer des courts-circuits ou des boucles de masse. C'est encore donc un détail sur lequel il faut rester vigilant et précautionneux. 

Conclusion
En investissant dans le blindage des cavités électroniques, les guitaristes peuvent maximiser la qualité sonore de leur instrument et éviter les perturbations indésirables. La cage de Faraday, bien qu'initialement développée pour des applications scientifiques, trouve une nouvelle vie dans le monde de la musique, garantissant que chaque note jouée soit aussi pure et claire que l'intention du musicien. Mais en fin de compte, le choix de blinder ou non les cavités électroniques d'une guitare électrique dépend des préférences sonores individuelles du musicien ainsi que de considérations techniques spécifiques. Le rôle des luthiers est crucial pour conseiller, mettre en œuvre et optimiser ces décisions afin d'assurer une expérience musicale optimale.
Leur expertise leur permet de conseiller les musiciens sur les meilleures pratiques en matière de blindage des cavités en fonction des besoins sonores spécifiques du client. Ils peuvent également réaliser le blindage avec précision et professionnalisme pour garantir une protection efficace contre les interférences électromagnétiques, tout en minimisant les éventuels effets sur le son de l'instrument. En outre, les luthiers peuvent proposer d'autres solutions personnalisées pour optimiser les performances sonores et électriques de la guitare en fonction des préférences individuelles du musicien.
Ainsi, la collaboration entre le musicien et son luthier devient la clé pour atteindre un équilibre parfait entre art, technologie, et qualité sonore.

LEXIQUE
Alliage : Mélange de métaux utilisé pour améliorer les propriétés électriques et mécaniques des matériaux.
Boucle de masse : Un circuit fermé causant des interférences électriques indésirables.
Électromagnétiques : Concernant l'électricité et le magnétisme.
Interférences électromagnétiques : Signaux électriques indésirables qui peuvent perturber le fonctionnement des composants électroniques.

* Du nom du physicien et chimiste britannique Michael Faraday, qui a découvert et étudié le phénomène dans les années 1830.

Les passionnés de guitare électrique savent que chaque détail compte quand il s'agit de sculpter le son parfait.
​Parmi les nombreux aspects à considérer, les types de frettes sur le manche de votre guitare électrique jouent un rôle sous-estimé mais significatif dans la façon dont l'instrument résonne et se comporte.

Frettes en Nickel
Sur le plan sonore, elles offrent une tonalité équilibrée avec des médiums prononcés. Les guitaristes apprécient la clarté qu'elles apportent aux notes, idéales pour un jeu polyvalent allant du rock au jazz.
Ces frettes ont une durabilité raisonnable mais finissent par s'user. J'interviens sur beaucoup de guitares, à l'atelier, pour effectuer une planimétrie (voir un refrettage complet) au bout de 5 à 10 ans, selon l'intensité avec laquelle l'instrument est joué.
J'ai également pu constater qu'il existe différents alliages de nickel et certains sont plus tendres. C'est notamment une vraie maladie sur certaines Telecaster ou Stratocaster modernes.

Frettes en Acier Inoxydable
Les frettes en acier inoxydable sont réputées pour leur longévité exceptionnelle et leur résistance à la corrosion. Sur le plan sonore, elles produisent des aigus cristallins et des basses percutantes. Les guitaristes amateurs de sonorités claires et modernes les privilégient souvent.
J'en équipe toutes mes guitares, sauf demande contraire, car j'apprécie comment elles sonnent et j'aime penser qu'elles ne demanderont aucun entretien. C'est une vraie tannée à installer, en revanche ! Mais je n'ai jamais fait de planimétrie ou de refrettage sur des frettes en inox ;)

Frettes en Laiton
Les frettes en laiton, douces au toucher, ajoutent une nuance chaleureuse au son de la guitare. Elles favorisent des tonalités douces avec des médiums riches. Les musiciens de blues et de jazz, en quête de nuances subtiles, sont souvent attirés par cette option, mais elles donnent également un caractère très organique à des sonorités plus modernes.
Leur souplesse les rend un peu difficiles à fretter. Leur durabilité se situe entre la frette nickel et la frette inox.

Frettes en Ébène
L'ébène, bois exotique utilisé fréquemment pour les touches de guitare, offre une option de frettes d'une élégance particulière. Les frettes en ébène ont tendance à produire des tonalités riches, avec des basses profondes et des aigus doux. Ce choix est souvent apprécié dans les guitares haut de gamme pour son mariage harmonieux avec des bois de qualité.
A réserver cependant à des projets très particuliers, leur usure étant assez rapide.

Frettes Jumbo vs Frettes Vintage
La taille des frettes peut également jouer un rôle essentiel dans la sonorité.
Les guitaristes qui aiment les bends expressifs et les solos percutants optent souvent pour des frettes de type jumbo. Ces frettes plus grandes offrent une surface de jeu plus importante, facilitant les bends et les vibratos.
Si votre style de jeu inclut des phrasés virtuoses, les frettes jumbo peuvent contribuer à vous donner l'espace nécessaire pour vous exprimer. Il faudra toutefois s'habituer à un peu moins de confort sous les doigts et, surtout, être très gentil avec votre luthier si vous choisissez des frettes jumbo dans leur version inox, car la tendinite le guette !

À l'inverse, les frettes vintage, plus basses, offrent une sensation de jeu plus "vintage" avec un toucher plus doux, "presque" fretless, et une sonorité aux brillances atténuées avec un sustain distinctif.

Entre ces 2 extrêmes, les frettes standards sont de taille moyenne, et offrent un bon équilibre entre confort de jeu et facilité de maintien des cordes. Elles conviennent à une variété de styles de jeu, ce qui en fait un choix polyvalent pour de nombreux guitaristes.

Conclusion
En choisissant le type de frettes qui correspond le mieux à votre style de jeu et à vos préférences sonores, vous apportez une contribution significative à la personnalité sonore de votre guitare électrique.
Les luthiers comprennent l'importance de cette décision et peuvent vous guider vers le mariage parfait entre votre style et le son que vous recherchez ;)

​Lexique
​
Alliage : Un mélange de deux ou plusieurs métaux.
Bends : Technique consistant à tirer ou pousser une corde pour en changer la hauteur.
Ébène : Un bois exotique souvent utilisé pour les touches de guitare.
Fretless : Style de jeu où les frettes traditionnelles sont absentes, permettant des glissandos continus.
Frettes : Les barres métalliques présentes sur le manche d'une guitare qui permettent de déterminer la hauteur des notes.
Inox : Acier inoxydable, un alliage de fer contenant du chrome, résistant à la corrosion.
Jumbo : Référence à des frettes de plus grande taille, offrant une surface de jeu étendue.
Laiton : Un alliage de cuivre et de zinc.
Lexique : Liste de mots ou termes spécifiques à un domaine avec leurs définitions.
Luthier : Artisan spécialisé dans la fabrication et la réparation d'instruments de musique à cordes.
Planimétrie : Processus d'ajustement et d'alignement des frettes pour garantir une surface de jeu uniforme.
Refrettage : Processus consistant à remplacer toutes les frettes d'une guitare.
Sustain : La durée pendant laquelle une note reste audible après avoir été jouée.
Tannée : Expression familière signifiant que quelque chose est difficile ou exigeant.
Vibratos : Variations de la hauteur d'une note en modulant la tension de la corde.
Vintage : Style ou caractéristique rappelant une époque passée.

En tout premier lieu, je ne saurai trop vous encourager à solliciter un luthier professionnel compétent. Au-delà des quelques conseils que je souhaite vous donner, votre luthier bénéficiera de plus d'expérience, de meilleurs outils et consommables, mais il accomplira également un travail plus approfondi et apportera une expertise globale à votre instrument.
​
Par exemple, voici le travail que j'effectue pour le prix d'un réglage dans mon atelier*  :
- Nettoyage complet de l'instrument, y compris un nettoyage en profondeur adapté à la touche et le huilage de cette dernière.
- Conseils sur le tirant et les cordes à adopter en fonction de l'accordage, du jeu et du son désiré.
- Réglage du sillet, du truss-rod, du chevalet et de la hauteur des micros. 
- Vérification et nettoyage de l'électronique, contrôle des mécaniques, attaches courroies et de toute la visserie en général.
- Etablissement de devis pour d'éventuels réparations ou améliorations me paraissant nécessaires ou souhaitables.
​
Si vous voulez cependant effectuer le réglage de votre instrument par vous-même, ou simplement mieux le comprendre, la suite de cet article est faite pour vous ;)

OUTILLAGE
​Bien qu'essayant de rester le plus basique possible, des outils seront nécessaires :
- un accordeur. Même si un réglage à l'oreille est tout à fait possible, voir souhaitable, un accordeur précis sera tout de même d'une grande aide.
- les tournevis et clefs nécessaires au réglages du truss-rod, du chevalet et de la hauteur des micros. Ils dépendront de votre instrument et sont généralement fournis par le fabricant, mais des kits existent, ainsi que la possibilité de les acheter à la pièce.
- De quoi mesurer la hauteur des cordes au 1/10ème. J'aime personnellement utiliser les règles en format carte de crédit que l'on trouve partout, maintenant. Elle sont pratiques pour de nombreuses tâches et économiques. Des jauges d'épaisseur ou un réglet feront également l'affaire.
- Des limes à sillet. Elles existent en différentes épaisseurs, généralement exprimées en pouces. Il s'agira de disposer de celles correspondant aux diamètres de vos cordes (typiquement pour un E standard de tirant 10-46 : 0.010", 0.013", 0.017", 0.026", 0.036", 0.046"). Là encore, de nombreux kits existent dans le commerce.
- Un set de jauges d'épaisseur.
- Une règle de précision à encoches pour les frettes. Ces règles existent en différents diapason, il s'agira donc d'obtenir celle correspondant au diapason de la guitare. Généralement 24.75" ou 25.5" pour une guitare ou 34" pour une basse, mais il existe de nombreuses exceptions. Renseignez vous donc bien sur les dimensions de votre instrument.
- Des jauges de radius. Elles seront indispensables pour un cordier à pontets réglables, mais serviront uniquement à contrôler le chevalet dans le cas de pontets solidaires comme sur les guitares Gibson, par exemple.

Ces préalables établis, rentrons dans le vif du sujet !
​
Voici les étapes que je m'impose : 

1 - RETIRER LES CORDES
A la fin de cette étape, j'en profite pour bien nettoyer la guitare et huiler la touche si elle est en palissandre. Les touches érable vernies et les ébènes n'ont pas besoin d'huile **

2 - CALER LA GUITARE EN POSITION DE JEU
Vous seriez surpris de constater la différence de comportement d'une guitare quand elle est sur le dos, et quand elle est dans sa position naturelle. La chasse aux frises, notamment, en sera d'autant plus efficace.
Positionnez donc la guitare sur sa tranche en tâchant de la maintenir pour vous libérez les deux mains. J'utilise pour ma part un étau à mâchoires souples, recouvert d'un tissu doux et épais.

4 - MESURER LA HAUTEUR DES FRETTES
Je positionne une règle sur les 2 premières frettes et je mesure, entre celles-ci, la hauteur entre la touche et la règle grâce aux jauges d'épaisseur.

6 - CORDER ET ACCORDER LA GUITARE
Cela peut paraître évident mais mieux vaut s'assurer de ne pas pratiquer un réglage sur une tension de cordes erronée. J'accorde donc précisément la guitare sur l'accordage souhaité, qu'il soit en E standard, Drop ou autres choix.

7 - VERIFIER LA COURBURE DU MANCHE
Une fois les nouvelles cordes installées et accordées, je frette délicatement les premières et dernières frettes de la corde de mi aigüe (ou équivalent).
Je dois voir un léger espace entre les frettes du milieu de la touche (généralement les 7èmes et 8èmes) et la corde.
Aujourd'hui, je "mesure" cet espace à l'œil nu comme étant entre "à un poil de toucher" et environ 0,20 mm (la valeur retenue dépendra de l'instrument et de la qualité de son manche). Vous pouvez utiliser les jauges d'épaisseur pour plus de certitude, la valeur de 0,20 mm étant la plus standard.
​
Attention : une valeur trop haute à cette étape vous donnera des frises lorsque vous jouerez en milieu de manche. Trop basse et vous friserez en jouant le bas du manche (le bas étant considéré comme les premières cases partant du sillet).

Comme dit plus haut, dans la plupart des cas, le fait d'avoir aplani le manche à vide, plus installé les cordes, va nous donner une bonne courbure. Mais cela va dépendre de la rigidité du manche et/ou du truss-rod, de la tension de l'accordage, du diapason, etc. Ce n'est donc pas une règle absolue et il faudra peut-être corriger cette courbure pour atteindre les bonnes valeurs.
Si le manche est trop creusé (espace entre les frettes et les cordes supérieur à 0,20 mm), je vais agir sur le truss-rod en le vissant, et le dévisser si l'espace n'est pas suffisant (j'applique la même procédure que pour l'étape 3).

ATTENTION : après cette étape, je n'oublie pas de réaccorder si besoin et donc, de remesurer la courbure. Je répète l'opération jusqu'à ce que tout soit stable, aux bonnes mesures et accordé.

9 - REGLER LA JUSTESSE
J'ai donc un sillet à la bonne hauteur, une bonne courbure de manche, une action confortable et sans frise. Il est temps que je vérifie la justesse (ou intonation).
Ici, je m'intéresse à la compensation. C'est la longueur supplémentaire que je dois ajouter au diapason théorique de mes cordes pour compenser la déformation subie par ces dernières lorsque je les frette, et ce notamment en haut du manche.
Pour faire simple : une corde à vide est une droite d'une certaine longueur entre le sillet et le pontet, mais lorsque j'appuie dessus pour fretter une note, je déforme mécaniquement cette droite qui ne possède plus seulement 2 points mais 3, et je lui augmente ainsi sa longueur totale. Cette longueur supplémentaire doit-être compensée pour que les notes sonnent juste. On décale donc le pontet vers l'arrière par rapport au diapason théorique pour retrouver cette justesse des notes frettées.
Cette compensation sera le résultat d'un compromis puisque, théoriquement, chaque case de la touche nécessiterait une compensation adaptée. Mais notre oreille saura se satisfaire d'une compensation effectuée à la 12ème case pour l'ensemble de la guitare.
Ainsi, je joue ma corde à vide (je peux aussi jouer l'harmonique), puis je joue l'octave en frettant la 12ème case. La note doit être identique, à l'octave. Si la note frettée est trop aigüe, je recule le pontet d'un ou plusieurs millimètres. Si elle est trop grave, j'avance le pontet. J'agis ainsi sur chaque pontet jusqu'à ce que les notes à vide et frettées soient parfaitement justes.
Bien que cela ajoute des manipulations, je conseille de désaccorder légèrement la corde concernée lorsque l'on fait avancer ou reculer le pontet. C'est frustrant parce que l'on passe son temps à désaccorder puis réaccorder pour écouter le résultat, mais cela permet de diminuer la pression de la corde lors du glissement du pontet et d'éviter de détériorer celle-ci, ou de rayer le chevalet lorsque les pontets reposent sur celui-ci.

UNE DERNIERE CHOSE : SYMPTÔMES ET DIAGNOSTIQUES
Je vous ajoute ici une liste non exhaustive de symptômes classiques de problèmes de réglage, et leurs causes les plus courantes (mais non systématiques) :
- guitare qui frise en jouant à vide, malgré une action importante : sillet mal taillé ou pontet endommagé.
- guitare qui frise en frettant le bas du manche : courbure du manche insuffisante ou action trop basse.
- guitare qui frise en frettant le milieu du manche : courbure du manche trop importante.
- guitare qui frise en haut du manche : action trop basse.
- guitare qui frise alors que tous les réglages sont bons : tirant trop faible ou problème de planimétrie des frettes.
- guitare qui sonne faux en frettant le bas du manche : sillet trop haut.
- guitare qui sonne faux en frettant le milieu ou le haut du manche : mauvaise compensation des pontets.
- guitare qui sonne faux à l'attaque puis redevient juste : tirant trop faible.
- Douleurs dans les doigts/la main pendant le jeu : tirant trop fort ou action trop haute.
- Manque de sustain : micros trop près des cordes.
- déséquilibre graves/aigües ou micros manche et chevalet : hauteur des micros.
- guitare dont les notes "s'éteignent" lors des bends : action trop basse ou radius des frettes trop prononcé.
- guitare à l'action trop haute bien que tous les ajustements soient au plus bas : angle insuffisant entre le manche et le corps (voir "renversement du manche").
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LEXIQUE
Accorder : Ajuster la tension des cordes pour obtenir les notes désirées.
Action : La distance entre les cordes et les frettes, influençant la facilité de jeu et le confort de la guitare.
Chevalet : La pièce de la guitare qui supporte les cordes du côté du corps, souvent ajustable en hauteur pour modifier l'action des cordes.
Compensation : L'ajustement de la longueur des cordes pour compenser la déformation lorsqu'elles sont fretées, assurant une justesse de la tonalité.
Diapason : La longueur vibrante des cordes d'une guitare entre le sillet et le chevalet.
Électronique : La section de la guitare qui comprend les micros, les potentiomètres et d'autres composants électroniques.
Harmonique : Une technique de jeu où la corde est pincée sans appuyer sur une frette, produisant un son clair et cristallin.
Jauge d'épaisseur : Un outil de mesure utilisé pour évaluer l'épaisseur des cordes, des encoches du sillet, etc. Il s'agit généralement d'une languette métallique d'une épaisseur précise et identifiée. 
Justesse (ou intonation) : L'ajustement de la guitare pour que chaque note reste juste sur tout le manche.
Luthier : Un professionnel spécialisé dans la fabrication, la réparation et l'ajustement d'instruments de musique, en particulier les instruments à cordes comme les guitares.
Micros : Dispositifs électroniques utilisés pour capter le son des cordes d'une guitare électrique. Ils peuvent être positionnés au niveau du manche, du chevalet ou entre les deux.
Planimétrie : La planéité des frettes de la guitare les unes par rapport aux autres, assurant des points de contact de hauteur régulière pour le jeu des cordes.
Planimétrie du manche : Assurer que le manche de la guitare est plat et sans courbure indésirable.
Pontet : La partie du chevalet où les cordes sont posées, souvent réglable pour l'intonation.
Radius : La courbure de la touche de la guitare, exprimée généralement en pouces, qui affecte la hauteur des cordes.
Renversement du manche : Ajustement de l'angle du manche afin d'optimiser la jouabilité de la guitare ou résoudre des problèmes spécifiques liés à l'action des cordes.
Sillet : Une petite pièce, souvent en os ou en plastique, située à la tête de la guitare où les cordes reposent avant de passer sur le manche.
Sustain : La durée pendant laquelle une note reste audible après avoir été jouée.
Tirant : La tension des cordes d'une guitare, déterminée par leur épaisseur respective.
Truss-rod : Une tige de métal ajustable à l'intérieur du manche d'une guitare qui permet de régler la courbure du manche.

* tarif des réglages à l'Atelier Kraken
​** ​Un autre article sur le nettoyage/huilage devrait paraître également ;)

Fabriquer des guitares électriques, c'est bien. Les jouer, c'est mieux !

Parce qu'il faut savoir aussi se détendre.
Parce qu'il faut jouer son matos pour l'entretenir.
Parce qu'un gentil client t'a laissé son baffle 2 x 15" Dynacord D3000 de 1972 pour que tu l'essaies et que ce ne serait pas professionnel de ne pas tester du matériel rare que tu ne connais pas.
Parce que tu aimes vraiment, mais vraiment beaucoup le son et que rien n'est si bon que quand il te décolle la plèvre !

Pour cette vidéo, je joue notre Black Mirror équipée d'un micro Kraken 90 de Sunbear Pickups. La guitare est accordée en D standard avec des cordes D'Addario NYXL en tirant 13-56 avec 3ème corde filée.
L'ampli est un Laney Pro-Tube Bass de 1983.
Le baffle est donc un Dynacord D3000 de 1972 dont nous avons refait la grille. 2 haut-parleurs de 15" pour 160 watts sous 4 ohm dans un caisson bass reflex.
La pédale est notre Fuzz Kraken.

Jouez la vidéo dans un bon système d'écoute et poussez le volume !

- Muche
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Guitare boutique ou industrielle, vintage ou moderne, quant on vient nous voir pour un problème d'électronique sur son instrument, 9 fois sur 10 il s'agit de potentiomètres encrassés ou usés. A tel point qu'on peut considérer ce composant comme le talon d'Achille de la guitare électrique. C'est assurément sa pièce la plus fragile et à la durée de vie la plus courte (en-dehors des cordes, bien entendu).
En atelier de lutherie, la réparation peut aller d'un simple nettoyage au remplacement du potard. Si ces opérations sont simples et peu coûteuses, il est normal qu'en tant que fabricant de guitares électriques haut de gamme nous cherchions à prévenir ces défaillances.

Pour cela nous avons 2 principes :
1. Un composant de qualité.
Pas de fausse économie ! On trouve des potentiomètres à quelques euros (voir quelques centimes quand on les achète en quantité) et ils peuvent sembler suffisants au départ. Après tout, on n'entend pas de différence de son, et leur course et résistance sous les doigts peut donner le change. Mais c'est dans le temps qu'on pourra expérimenter une perte de son, des grésillements à la manipulation, voir des coupures de signal.
A l'Atelier Kraken, nous utilisons des potentiomètres spécialement conçus pour les guitares électriques et donnés pour des cycles d'utilisation très élevés.
Notre premier prix, un modèle spéciale de la marque Bourns, coûte autour des 12€ et s'il est une vraie amélioration par rapport à la grande majorité des potentiomètres utilisés dans l'industrie de la guitare, il comporte encore le défaut d'être ouvert et donc de susceptiblement s'encrasser (mais déjà, la qualité des matériaux utilisés le rend moins sensible à l'usure que la plupart de ses concurrents). Son capot peut également avoir tendance à se déformer si on le manipule sans considération, mais manipulé et installé soigneusement il est plus solide que beaucoup de ses congénères notamment au niveau de son axe.
A l'autre extrémité tarifaire, notre potentiomètre préféré, de la marque PEC Canada, est également à notre connaissance le plus cher du marché : 60€ la pièce !
Certes, c'est un prix très élevé pour un potentiomètre, mais à relativiser au regard du coût global d'une guitare électrique haut de gamme. C'est également à prendre comme un investissement car ce potentiomètre vous évitera probablement une réparation ultérieure ou même simplement certains agacements. Qu'a-t-il de plus ? Tout d'abord il est constitué de matériaux inoxydables, de contacts plaqués or et d'une piste de carbone de très grande qualité à haute espérance de vie. Et si ça ne vous suffit pas, apprenez qu'il est également totalement scellé et ne risque donc pas de s'encrasser, ni de se déformer ! Enfin, sa manipulation est très agréable et inspire un sentiment de solidité et qualité.

2. Ne pas pré-endommager le potentiomètre.
Une aberration de la lutherie traditionnelle consiste à souder la masse sur les capots des potentiomètres. Or, ces composants ne sont pas prévu pour ! En fait, c'est même un très bon moyen d'endommager la pièce, surtout si on ne maîtrise pas totalement le procédé et qu'on insiste trop longtemps avec le fer à souder.
C'est pourquoi nous réalisons des montages plus modernes grâce auxquelles les capots seront mis à la masse par simple contact de pression et non via une soudure. Quand cette solution n'est vraiment pas possible (sur les hollow-body sans trappe de contrôle, par exemple) ou trop coûteuse pour le musicien (car elle implique des heures supplémentaires de main d'œuvre), la soudure sur le capot demandera du savoir-faire et un bon matériel pour être aussi brève et solide que possible.
Autre précaution à prendre, ne pas trop serrer l'écrou du potentiomètre. On a en effet tendance à serrer fortement pour empêcher le corps du potard de tourner ou se desserrer. Mais là encore, on peut facilement endommager ce composant sensible. Mieux vaut ne pas exercer une pression trop forte et utiliser des bagues de serrage adaptées. Du frein-filet évitera également à l'écrou de se desserrer, et certains potentiomètres (dont notre préféré) possèdent des ergots qui empêchent le capot de perdre sa position.

Dans toutes les autres circonstances, en cas de panne ou de bruits parasites, ou pour concevoir une guitare électrique au circuit irréprochable, préférez rendre visite à votre luthier électrique ;)

Tentaculairement.

- Muche

Prérequis :
- De nombreux articles sont disponibles sur le net pour comprendre le fonctionnement d'un potentiomètre de tonalité sur une guitare électrique. Je ne souhaite donc pas en exposer ici les principes mais simplement montrer les recherches concrètes que nous menons régulièrement en tant que luthier en guitares électriques. 
- Un système d'écoute de haute fidélité, voir de monitoring aidera pertinemment à la "lecture" de cet article.
- L'appréciation d'un son plutôt qu'un autre reste au final une considération éminemment subjective et il ne s'agit pas d'apporter de jugements de valeur mais de considérer des différences et interactions factuelles. Je vous laisse le soin de vous faire vos propres idées ;)

Ceci étant précisé, il est évident que lors de la fabrication d'une guitare électrique, le choix des composants électroniques est tout aussi important que celui des essences de bois (vous noterez l'emploi du "tout aussi" et non "plus"). Et dans ce domaine, les demandes des musiciens sont nombreuses et variées mais reposent parfois sur certains raccourcis.
Ainsi, j'entends souvent des phrases telles que :

"Je désire seulement un potard de volume, ou uniquement un kill-switch car je joue toujours tous les potards à fond".

Alors oui, mais non. En tout cas, pas si vite. 

​Oui, on peut très bien câbler les micros d'une guitare électrique directement sur le jack de sortie, sans recourir à des réglages de tonalité (ni même de volume). Et ce faisant on limite les longueurs de câble et le nombre de composants, et on élimine donc de potentiels sources de panne ou de captations de bruits électriques (car un fil électrique, c'est également une antenne). Cette solution se révèle d'ailleurs convenir à de nombreux guitaristes.

Mais non, supprimer les réglages de tonalité ne revient pas tout à fait à jouer avec tous ses potentiomètres à fond.
Même avec un potentiomètre complètement ouvert à 100%, une infime partie du signal se retrouvera tout de même traitée par la tonalité. Dans beaucoup de chaîne audio, on n'entendra peu ou pas de différence, mais avec certains micros particulièrement aiguës, ou avec certaines saturations on peut arriver jusqu'à des sons très inconfortables.

"Tu n'utilises jamais ton potard de tone ? Pas si vite !"
Et si vous n'aviez simplement jamais essayé un vrai BON potard de tonalité ? 
Parce que c'est un matériel couramment bâclé sur une guitare industrielle ou mal compris même sur certaines guitares boutiques. Que ce soit pour des raisons de coût en recourant à des composants peu chers et peu performants, ou par marketing en vous proposant des pièces dites "vintage", pleine de "mojo" et de tradition... mais aux caractéristiques techniques en réalité très surestimées. 
De nombreux musiciens découvrent ainsi très souvent tardivement l'intérêt (et le plaisir !) qu'il peut y avoir à jouer avec son potard de tone.
Et oubliez l'a priori selon lequel le potard de tone ne s'utilise que pour le Jazz, car cela impacte particulièrement les saturations. Il n'y a rien de plus rock qu'un crunch aux aiguës légèrement travaillés au potard tone. Ou encore, rien de plus Stoner et "gras" qu'une fuzz jouée avec une tonalité à 0.

Tout cela ne tient uniquement qu'à un peu de fil, un potentiomètre et, ce qui nous occupe aujourd'hui, un condensateur.

Ces différences apparaissent même avec le potentiomètre ouvert à 100%.

Quelques infos techniques supplémentaires sur la prise vidéo :
- le micro de la guitare est un P90 au format Humbucker, très défini et brillant.
- les valeurs des condensateurs sont .047mf et .05mf (bien adaptées au micro sus-cité).
- le potentiomètre est un 100k linéaire.
- la prise son a été faite par un SM57 et un micro à ruban MXL R144, à travers une carte son Audient iD14.
AUCUN traitement audio n'a été appliqué ! Le son est donc le plus fidèle possible à la source.

Pour le reste, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute et si ces article et vidéo vous ont plus, n'oubliez pas de nous encourager et liker/commenter/partager si vous en voulez d'autres :)
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- Muche

Dans le domaine des guitares électriques, on trouve de tout est surtout beaucoup de n'importe quoi. La multiplicité des sources et des idées préconçues en fait un sujet complexe qui est paradoxalement dû... à sa simplicité.
Oui, rien de plus simple que le circuit d'une guitare électrique où beaucoup d'erreurs, qui seraient rédhibitoires sur un appareil plus complexe, n'ont pas d'incidence très claire sur le fonctionnement de l'instrument. En gros, la guitare produit du son malgré un câblage erroné ou défectueux, car les signaux et traitements électroniques considérés sont très permissifs et conciliants.
Mais ne vous y trompez pas, pour obtenir un son d'une qualité véritablement supérieure, il s'agit d'une véritable science, qui s'éloigne d'ailleurs parfois considérablement des fantasmes et habitudes "vintage" de technologies qui, il faut le dire, sont tout bonnement obsolètes.

Il faut notamment considérer aussi bien la justesse du câblage proprement dit, que la bonne qualité et la valeur adaptée des composants (et profitons-en pour rappeler qu'un composant, ça se teste ! Aussi bien à l'oreille qu'avec des appareils de mesure).

C'est avec cette rigueur que nous réalisons des guitares électriques au son magnifié, sculpté pour le musicien et surtout d'une absolue transparence et propreté. L'instrument est plus dynamique et réactif, possède plus de caractère et d'âme, et sort véritablement du lot. Et cela s'applique aussi bien aux sons clairs, qu'aux crunches et saturations !

Bref, pour câbler correctement votre guitare (même réaliser une simple soudure de bonne qualité), confiez la à votre luthier électrique.  ;)

​- Muche